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    【集萃網(wǎng)觀察】元慶是東華大學(xué)服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院的教授，也是一位著名的設(shè)計(jì)師。筆者和他曾是同事，也是朋友。我們平時(shí)各有各的工作，各有自己的一攤事，因此見(jiàn)面碰頭的機(jī)會(huì)不算多，偶爾在路上相遇，也常舉舉手，打個(gè)招呼。但是，我們一旦有時(shí)間坐下“侃”起來(lái)，還真是能“知無(wú)不言，言無(wú)不盡”，甚至于會(huì)將不少“掏心窩”的話也一吐為快�！百�”完告別，大家會(huì)感到很開(kāi)心，也很輕松。

　　最近，黃元慶教授又編著了一本“印染圖案藝術(shù)設(shè)計(jì)”的書，這是我國(guó)紡織服裝高等教育“十一五”部委級(jí)的規(guī)劃教材。筆者拜讀之余，特地就我國(guó)印染設(shè)計(jì)方面的一些問(wèn)題對(duì)他進(jìn)行一次深入的采訪。

　　中國(guó)是一個(gè)古老的印染國(guó)家

　　在人類文明進(jìn)步，發(fā)展的歷史長(zhǎng)河中，紡織印染產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，生產(chǎn)與使用，與其他工藝品創(chuàng)造情況一樣，可謂源遠(yuǎn)流長(zhǎng)豐富多彩。我國(guó)是一個(gè)古老的印染國(guó)家，中華民族的染織史可追朔到新石器時(shí)代。據(jù)《商君書策篇》記載：”神農(nóng)之世，男耕而食，婦織而衣”陜西華縣遺址中的朱紅色麻布?xì)埰�，�?yīng)是先民在織物上進(jìn)行簡(jiǎn)單染色的最早發(fā)現(xiàn)。商周時(shí)期，人們已基本掌握了使用礦、植物染料的染色工藝方法，并設(shè)專門的機(jī)構(gòu)和官職掌管，這在《周禮》中就有“染人”的記載。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，手工印染工藝日益興起。漂白、浸曬、浸漬、浸染，著色等復(fù)雜的工藝技術(shù)都已掌握，官府中還專設(shè)有關(guān)的七個(gè)工官進(jìn)行掌管，如鐘人染羽、筐人設(shè)色、染人掌染草等。到了秦漢時(shí)代，則已達(dá)到相當(dāng)成熟的階段，其工藝水平之高超，已為大量出土的文物所證實(shí)。湖南長(zhǎng)沙馬王堆西漢墓出土的精美印花敷彩紗，就是其中的代表之一。其紋樣設(shè)計(jì)與金銀印花獸面紋等，都采用了條理反復(fù)中又富于變化的錯(cuò)位散點(diǎn)排列。至于唐代的蠟纈、夾纈、絞纈、堿印、拓印等各種印染工藝及浸染、套染、媒染、防染等染色方法更是空前進(jìn)步，蓬勃發(fā)展。許多新染料，如紅花、靛藍(lán)、蘇木等，都被廣泛開(kāi)發(fā)，采用。絲綢圖案設(shè)計(jì)領(lǐng)域中更是出現(xiàn)了竇師倫這樣的杰出名家。據(jù)張彥遠(yuǎn)《歷代名記》記載：“高祖太宗時(shí)，內(nèi)庫(kù)瑞錦對(duì)雉、斗羊、翔鳳、游麟之狀，創(chuàng)自師倫，至今傳之”。他設(shè)計(jì)的紋樣多采用對(duì)稱的格式，形成了“瑞錦宮綾、章彩奇麗”的獨(dú)特風(fēng)格，世人稱之謂“陵陽(yáng)公樣”。與此同時(shí)，盛唐之后，以唐草紋、寶相花、陵陽(yáng)公樣為典型的標(biāo)志性圖案風(fēng)格也水到渠成逐步形成，完成了融合、吸收、創(chuàng)新的民族化進(jìn)程而達(dá)到歷史的高峰。其造型豐滿，色彩艷麗，富貴華美的審美趣味和裝飾風(fēng)貌，完全脫離了秦漢以來(lái)的古樸、神秘風(fēng)格。圖案的構(gòu)成形式大多采用散點(diǎn)和團(tuán)窠相結(jié)合而成，宋元兩代的印染工藝?yán)^續(xù)進(jìn)一步得以發(fā)展。特別是在宋代，桐油竹紙鏤空印花版的出現(xiàn)，替代了以前的木版捺印。另外，染液中由于加入了膠粉，起到了防止?jié)B化的效果。這些工藝方面的改進(jìn)措施，都使印染圖案的印制更加趨于精美化。同時(shí)，洛陽(yáng)賢相坊還出現(xiàn)了人稱“李裝花”的著名刻花版藝人，印染紋樣的設(shè)計(jì)和制作更趨于專門化。在防染印花方面，漿水纈被逐漸開(kāi)發(fā)出來(lái)。這種“藥斑布”就是后世在漢族民間廣為流行的藍(lán)印花布的前身。還有，值得一提的是在圖案、紋樣設(shè)計(jì)中開(kāi)始重視寫生花卉，總的藝術(shù)風(fēng)格轉(zhuǎn)向輕淡自然與端嚴(yán)莊重。至明清時(shí)代，印染工藝、技術(shù)都日趨簡(jiǎn)便、普及。“藍(lán)印花布”由于具有紋樣清晰多變、色彩清白相間、耐洗耐用等特點(diǎn)以及粗獷中顯美感的裝飾風(fēng)格，因此受到民間百姓歡迎而廣泛流傳。其中以蘇州地區(qū)最有名，人稱“蘇印”、“蘇布”，從業(yè)染匠不下萬(wàn)人。明代直接印花中印金工藝水平特高。它在綾緞上用凸版印制，奪目的金色花紋于織物表面充分地反映出來(lái)，顯得富麗堂皇。但是，縱觀明代的圖案、紋樣設(shè)計(jì)風(fēng)格，并不像唐代那樣豐滿、濃艷，也不似宋代特有的秀雅，輕淡，而是將兩者有機(jī)融合在一起，形成了明代自有的特色風(fēng)格，寫實(shí)與簡(jiǎn)化很好地結(jié)合起來(lái)，產(chǎn)生出一種既生動(dòng)自然又富于裝飾美感的程式特點(diǎn)。圖案形態(tài)流行纏枝花紋樣。清代的印染圖案設(shè)計(jì)風(fēng)格，既有明代的傳統(tǒng)借鑒，同時(shí)又受到外來(lái)紋樣的影響，顯得紛繁、多樣、復(fù)雜，色彩有淡雅、柔和的，也有華麗、強(qiáng)烈的。但總的感覺(jué)其風(fēng)格過(guò)于繁縟、精細(xì)。到了清代末期，隨著外國(guó)勢(shì)力的不斷入侵，機(jī)印洋布的大量輸入及外資紡織印染廠的在華開(kāi)設(shè)，傳統(tǒng)的作坊式手工印染除在某些鄉(xiāng)村、山區(qū)及少數(shù)民族地區(qū)尚有少量保存外，整個(gè)印染行業(yè)已逐漸被機(jī)械化所替代。清末的圖案設(shè)計(jì)趨向不中不西，乃至拼湊，由纖弱而走向衰落。1840年的鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)，揭開(kāi)了中國(guó)近代史的序幕。民國(guó)成立后，為適應(yīng)時(shí)代的要求，一批藝術(shù)設(shè)計(jì)的先行者紛紛出國(guó)留學(xué)。1918年原南京藝術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)陳之佛先生留學(xué)日本，原中央工藝美術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)龐薰栗及雷圭元先生、原四川美術(shù)學(xué)院教務(wù)主任李有行先生等于30年代留學(xué)法國(guó)，歸國(guó)后，都成了我國(guó)最早的圖案設(shè)計(jì)家和教育家。藝術(shù)設(shè)計(jì)教育的各類學(xué)校也應(yīng)運(yùn)而生，培養(yǎng)出不少染織圖案設(shè)計(jì)的專門人才，為現(xiàn)代印染設(shè)計(jì)事業(yè)奠定了一定的基礎(chǔ)。20世紀(jì)30年代后，中國(guó)的印染業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代。1931年英商在上海開(kāi)辦了中國(guó)第一家印染廠（綸昌，后改名為上海第三印染廠）。此后，印染廠如雨后春筍般在寧波、天津、青島、無(wú)錫等全國(guó)各地涌現(xiàn)出來(lái)。與此同時(shí)，中國(guó)最早的一批機(jī)印花布圖案設(shè)計(jì)師也應(yīng)運(yùn)而生。其間，他們?cè)O(shè)計(jì)的“鋼芯花樣”、“黛綢”、“仿黛綢”等新品種均暢銷一時(shí)。新中國(guó)成立后，印染圖案設(shè)計(jì)在“百花齊放、推陳出新”、“古為今用、洋為中用”的文藝方針指引下，呈現(xiàn)了一派欣欣向榮，姹紫嫣紅的嶄新氣象。特別是20世紀(jì)60年代前后，全國(guó)印染、絲綢、巾被、毛麻等行業(yè)所屬工廠企業(yè)，大量地吸收了美術(shù)院校染織、繪等專業(yè)的畢業(yè)生，從事印染圖案設(shè)計(jì)工作。無(wú)論在構(gòu)思、題材、技法等各方面都進(jìn)行了大膽的革新和創(chuàng)新，生產(chǎn)出大批既具有時(shí)代精神又富于民族特色的高水平優(yōu)秀印染產(chǎn)品，并形成了各地中西融合，自成一派的獨(dú)特設(shè)計(jì)風(fēng)格，以及企業(yè)產(chǎn)品日益專門化的可喜趨向。進(jìn)入80年代改革開(kāi)放以來(lái)，原紡織工業(yè)部提出了趕超世界先進(jìn)水平的要求，并與國(guó)際接軌，于1983年加入了國(guó)際流行色協(xié)會(huì)。1987年頒布了“紡織產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作條例”，受到了我國(guó)數(shù)萬(wàn)設(shè)計(jì)人員的熱烈歡迎，一批優(yōu)秀印染圖案設(shè)計(jì)師脫穎而出，《中國(guó)紡織美術(shù)》及《流行色》、《國(guó)際紡織品流行趨勢(shì)》、《家紡時(shí)代》等專業(yè)雜志相繼創(chuàng)刊面世。另外，為順應(yīng)印染產(chǎn)品與服裝設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾相結(jié)合發(fā)展潮流的新趨向，在上海、北京及江浙一帶推出了“花布之春”，進(jìn)行評(píng)、展銷活動(dòng)的新舉措及以后的大型面料和家紡的國(guó)際性博覽會(huì)�？缛�21世紀(jì)，隨著人民生活水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)服裝、家紡業(yè)迅速發(fā)展及進(jìn)出口壁壘的消除，對(duì)印染圖案藝術(shù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品提出更高的質(zhì)量要求。面臨歷史性契機(jī)，迎來(lái)了空前繁榮的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的又一高峰期。

　　外國(guó)印染圖案設(shè)計(jì)的發(fā)展歷程

　　早在新石器時(shí)代，印度已經(jīng)開(kāi)始種植棉花并使用棉紡織品。約公元前四世紀(jì)，出現(xiàn)了木模版印花的技術(shù)。因此，印度是最早利用印染方法美化織物的國(guó)家之一。蠟染和扎經(jīng)緯染色織物是其古代主要的著名染織品，紋樣都是抽象的幾何圖案及碎花圖案。到后來(lái)由于開(kāi)發(fā)出鏤花模版的印花方法，大約公元七世紀(jì)，印度的印花布圖案已顯得相當(dāng)精美了。印度花布最早由阿拉伯商人傳入歐洲的西班牙、意大利、法國(guó)、德國(guó)、瑞士等地，對(duì)那些國(guó)家所生產(chǎn)的印染花布紋樣、色彩、風(fēng)格都有很大的影響。20世紀(jì)羅馬風(fēng)格時(shí)期，歐洲的紡織生產(chǎn)中心在位于地中海的西西里島。到了14世紀(jì)逐步轉(zhuǎn)移至意大利，威尼斯成為當(dāng)時(shí)的印花布設(shè)計(jì)中心。17世紀(jì)開(kāi)始，紡織品生產(chǎn)中心又轉(zhuǎn)移到法國(guó)、英國(guó)、荷蘭等地。法國(guó)的某些城市，在17世紀(jì)后期出現(xiàn)了印花布工場(chǎng)，并應(yīng)用了印制金屬版的方法來(lái)改進(jìn)印花技術(shù)。題材方面大都采用花卉、紋章、幾何紋、主題及一些“假東方圖案”。英國(guó)與法國(guó)同樣受印度薩拉薩印花布的很大影響，紋樣設(shè)計(jì)具有印度風(fēng)格和中國(guó)風(fēng)格。直到18世紀(jì)中葉，法國(guó)、德國(guó)、瑞士等地生產(chǎn)的印花紡織品的圖案紋樣題材有了明顯的變化，“玫瑰花”紋樣被廣泛地以各種形式應(yīng)用到印花布及其他絲綢、錦緞產(chǎn)品中。在里昂工作的杰出紡織圖案設(shè)計(jì)大師菲力浦?德?拉薩爾為此作出了很大的貢獻(xiàn)。作品受羅可可纖細(xì)風(fēng)格影響。另一方面，印染技術(shù)也有了很大的進(jìn)步。1780年蘇格蘭人詹姆士?貝爾發(fā)明了滾筒印花機(jī)，1830年又開(kāi)發(fā)出網(wǎng)紋雕刻技術(shù)。同時(shí)，新的印染圖案也被不斷發(fā)明使用，1810年前的植物染料，1835年的礦物染料，1856年的合成染料相繼誕生，為生產(chǎn)出優(yōu)異的印染產(chǎn)品提供了技術(shù)與物質(zhì)保證。19世紀(jì)的拔染印花及靛藍(lán)印花，達(dá)到前所未有的水平，由于具有新奇、精美的效果，至今仍被人們津津樂(lè)道所贊崇。圖案紋樣設(shè)計(jì)方面則逐漸轉(zhuǎn)向本土的薔薇、紫丁香、繡球、棕閭等寫實(shí)花卉及野禽等其他題材。乃至英國(guó)在19世紀(jì)中期到20世紀(jì)初形成了有名的“維多里亞棉印花布”時(shí)代。19世紀(jì)后期，英國(guó)“工藝美術(shù)運(yùn)動(dòng)創(chuàng)始人，現(xiàn)代設(shè)計(jì)之父”威廉?莫里斯提出工藝美術(shù)的設(shè)計(jì)思想：功能與美要統(tǒng)一，藝術(shù)與技術(shù)必須相結(jié)合。他身體力行不斷實(shí)踐，設(shè)計(jì)了不少印花織物圖案，紋樣多以自然花草為主，巧妙地配以流暢的渦卷形或S形曲線及莖藤等，強(qiáng)調(diào)二維空間，頗具裝飾美感。在他的影響和帶動(dòng)下，當(dāng)時(shí)還產(chǎn)生了一批優(yōu)秀的染織設(shè)計(jì)師 。日本的飛鳥時(shí)代和奈良時(shí)代，印染花布圖案設(shè)計(jì)風(fēng)格，受到我國(guó)唐代的影響深遠(yuǎn)。但自平安時(shí)代（公元794?1186年）日本文化開(kāi)始出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，逐漸由富麗堂皇的“唐風(fēng)”轉(zhuǎn)向簡(jiǎn)練高雅的“和風(fēng)”，圖案紋樣也由卷草式變?yōu)樯Ⅻc(diǎn)式。至鐮倉(cāng)時(shí)代，由于武士階層的逐漸崛起，印染紋樣曾一度流行大型族徽。到了室町時(shí)代，印染藝術(shù)設(shè)計(jì)風(fēng)格漸趨成熟，和服圖案紋樣感覺(jué)較為明快、奔放、輕松，體現(xiàn)了清雅、脫俗的裝飾情趣及審美追求。后來(lái)出現(xiàn)的“友禪染”更多地采用以膠代蠟，繪染并重的方法，裝飾性相對(duì)減弱。但由于日本民族自身的素質(zhì)特性，其圖案紋樣總體感覺(jué)還是嚴(yán)謹(jǐn)有余而生動(dòng)不足。進(jìn)入20世紀(jì)，國(guó)際印染圖案設(shè)計(jì)的風(fēng)格呈多元化趨向。1925年巴黎國(guó)際現(xiàn)代裝飾藝術(shù)展覽會(huì)上，集中體現(xiàn)了以簡(jiǎn)單幾何形及明快色彩為特征的裝飾藝術(shù)風(fēng)格，衣料圖案設(shè)計(jì)方面以家拉烏爾?杜飛的作品為代表。30年代，又受到現(xiàn)代主義前衛(wèi)藝術(shù)的影響，形成了繪的單純性、色彩的強(qiáng)烈性、點(diǎn)線面形體抽象性為主的設(shè)計(jì)傾向。這是一個(gè)純粹美術(shù)和實(shí)用美術(shù)相互滲透、相互補(bǔ)充的獨(dú)創(chuàng)時(shí)代。二戰(zhàn)后，50到60年代，出現(xiàn)了肌理紋、幾何紋、佩茲利傳統(tǒng)紋及寫實(shí)題材圖案并存流行的狀況。稍后，還受到波普藝術(shù)的影響，色彩艷麗有朝氣，圖案活潑、動(dòng)感而富有時(shí)代氣息。70年代，特別是80至90代印染圖案設(shè)計(jì)風(fēng)格呈現(xiàn)了回歸自然，回復(fù)歷史的潮流。世界終于進(jìn)入21世紀(jì)，無(wú)所不包、無(wú)所不容的后現(xiàn)代主義、解構(gòu)主義設(shè)計(jì)精神，更加速了多元化的進(jìn)程。在一年二度的德國(guó)法蘭克富國(guó)際衣料博覽會(huì)上，萬(wàn)商云集，名師薈萃，精品迭出，創(chuàng)新不斷，真正體現(xiàn)了當(dāng)今印染圖案藝術(shù)設(shè)計(jì)的最高水平和最新潮流。另一方面，現(xiàn)代印染技術(shù)日新月異地飛速發(fā)展。1944年瑞士布塞公司推出了全自動(dòng)平網(wǎng)印花機(jī)。以后，荷蘭斯托克公司的圓網(wǎng)印花機(jī)面世。除了滾筒印花、篩網(wǎng)印花之外，又有轉(zhuǎn)移印花、泡沫印花等新工藝層出不窮地被開(kāi)發(fā)出來(lái)，新型環(huán)保染料也被陸續(xù)應(yīng)用。

　　近年來(lái)，隨著CAD分色制版技術(shù)、電腦噴墨制網(wǎng)、數(shù)碼噴印工藝的誕生，印染圖案設(shè)計(jì)師如虎添翼，設(shè)計(jì)手法、技巧、工具更為豐富多樣，真正做到了只要“想得到”、“畫得好”，就能“印得出”的隨心所欲、心想事成的境界。

　　遠(yuǎn)看顏色近看花

　　圖案設(shè)計(jì)是印花紡織品的靈魂，這么說(shuō)不算夸張，因?yàn)槿祟愖赃M(jìn)入文明時(shí)代開(kāi)始，無(wú)論處于哪個(gè)歷史發(fā)展階段，其選擇紡織產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，都非常地一致??“遠(yuǎn)看顏色近看花”。說(shuō)它是標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)論古今中外，均無(wú)文字記載，說(shuō)它不是標(biāo)準(zhǔn)，在消費(fèi)者，生產(chǎn)者和經(jīng)營(yíng)者心目中卻又出奇地一致，且代代傳承至今。首先從經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，先選圖案后訂貨，這是國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)紡織產(chǎn)品商家的通例。當(dāng)年外國(guó)商家平時(shí)到各地外貿(mào)部門選樣訂貨。每逢春秋兩季廣州國(guó)際商品交易會(huì)期間，則云集廣州，因?yàn)橹挥写藭r(shí)，他們才能同時(shí)看到全國(guó)的圖案，才能優(yōu)中選優(yōu)，而后拿著選中的圖案，尋找合意的廠家簽訂合約生產(chǎn);國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則以各種訂貨會(huì)形式進(jìn)行。說(shuō)是訂貨會(huì)，實(shí)是“選花會(huì)”，“選花”者選圖案也，根據(jù)圖案再落實(shí)廠家生產(chǎn)，落實(shí)的廠家也就是提供圖案的廠家。再?gòu)纳�產(chǎn)者來(lái)說(shuō)，我國(guó)紡織產(chǎn)品無(wú)論外銷或內(nèi)銷，與生產(chǎn)廠家的關(guān)系，均以圖案為橋梁，以圖案定產(chǎn)量，所以對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，圖案的好壞、圖案的多少，直接關(guān)乎著企業(yè)的產(chǎn)量和效益，直接關(guān)系著企業(yè)的命運(yùn)從以上兩點(diǎn)可以看出：圖案是貨源，圖案是商場(chǎng)、圖案是財(cái)源，一句話：圖案是效益。最后從消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，即使在我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，也并非簡(jiǎn)單地生產(chǎn)什么，就必須穿什么、用什么的絕對(duì)被動(dòng)關(guān)系。買布料做衣服是基本形式，既然是”買”，就有主動(dòng)權(quán)，所以花色依然為首選。故“遠(yuǎn)看顏色近看花”這一大眾審美觀，是生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者無(wú)論處于什么權(quán)威地位都不敢不重視的，所以說(shuō)“圖案”是印花紡織品的靈魂。色與花是組成圖案的兩大要素，不同時(shí)期人們對(duì)色與花的要求不同，這種不同，體現(xiàn)的是民眾的素養(yǎng)的提升，呈現(xiàn)在社會(huì)上則表現(xiàn)為時(shí)尚。時(shí)尚是有時(shí)間性的，有時(shí)間性的時(shí)尚就是流行，而流行變化，則是紡織產(chǎn)品最具時(shí)代感的特征，圖案則是時(shí)代特征的直觀體現(xiàn)。這個(gè)前提要求從事圖案設(shè)計(jì)工作的人員，必須具備敏銳的觀察能力，以便及時(shí)捕捉到流行變化的最新信息，同時(shí)還要熟知各種藝術(shù)流派的特點(diǎn)和表現(xiàn)技巧，另外自身必須練就較高的藝術(shù)表現(xiàn)能力和創(chuàng)新能力，否則他們就無(wú)法適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的紡織品花色市場(chǎng)，將無(wú)法跟上人們對(duì)美的追求，也就設(shè)計(jì)不出時(shí)代感很強(qiáng)的印花“圖案”。

　　我國(guó)的圖案設(shè)計(jì)，無(wú)論數(shù)量或質(zhì)量，都曾雄踞亞洲之首。每年我們提供外銷產(chǎn)品的圖案多達(dá)數(shù)十萬(wàn)張，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所需也不少于這個(gè)數(shù)字。這兩個(gè)數(shù)字背后是一個(gè)約萬(wàn)人的圖案設(shè)計(jì)隊(duì)伍。他們來(lái)自國(guó)內(nèi)各大藝術(shù)院校，所學(xué)專業(yè)涵蓋了藝術(shù)院校的各個(gè)專業(yè)，國(guó)、油、版、雕、工藝美術(shù)。也正是這樣一個(gè)隊(duì)伍組合，一經(jīng)熟悉了生產(chǎn)工藝，其較高的藝術(shù)修養(yǎng)，鮮活的創(chuàng)造能力，就突現(xiàn)為一種創(chuàng)新的爆發(fā)力。這種創(chuàng)新，一方面體現(xiàn)在圖案設(shè)計(jì)中的表現(xiàn)技法的出新，一方面體現(xiàn)在對(duì)生產(chǎn)工藝，特別是對(duì)印花工藝表現(xiàn)手段的推動(dòng)。這種設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的互動(dòng)，在我國(guó)20世紀(jì)60?80年代，表現(xiàn)得尤為突出。

　　黃元慶曾是我國(guó)圖案設(shè)計(jì)隊(duì)伍中重要的一員，他1964年畢業(yè)于南京藝術(shù)學(xué)院油專業(yè)，同年分配到上海第三印染廠圖案設(shè)計(jì)室工作。以后，又因工作需要，黃元慶被調(diào)入上海紡織局產(chǎn)品研究室，負(fù)責(zé)流行色研究，并成為中國(guó)正式參加國(guó)際流行色會(huì)議的首任代表。1983年黃元慶開(kāi)始在東華大學(xué)（原中國(guó)紡織大學(xué)）任教，歷任服裝，藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、中國(guó)流行色協(xié)會(huì)理事、中國(guó)服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)理事、《中國(guó)紡織美術(shù)》副主編、中國(guó)家紡設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)高級(jí)評(píng)委，是上海美術(shù)家協(xié)會(huì)、水彩家協(xié)會(huì)會(huì)員。他從事紡織圖案設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)教學(xué)及研究四十余年，曾獲全國(guó)圖案設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)、全國(guó)紡織設(shè)計(jì)優(yōu)秀成績(jī)表彰、錢之光教育基金獎(jiǎng)等，出版著作有《服裝色彩學(xué)》、《色彩構(gòu)成》、《建筑風(fēng)景鋼筆技法》等10多本，并有多本獲獎(jiǎng)。美術(shù)作品多次在國(guó)內(nèi)外展出，出版并獲獎(jiǎng)，有的被博物館及私人收藏。

　　黃元慶教授認(rèn)為，我國(guó)要從一個(gè)紡織及服裝大國(guó)變成為一個(gè)紡織及服裝強(qiáng)國(guó)，首先要使我國(guó)成為一個(gè)面料強(qiáng)國(guó)。而要成為一個(gè)面料強(qiáng)國(guó)必須使我國(guó)成為一個(gè)設(shè)計(jì)強(qiáng)國(guó)。另外，我們還必須要建設(shè)成一個(gè)國(guó)際公認(rèn)的時(shí)尚之都。在這一方面，我們和國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有不少差距，我們還有許多工作要做。

　　來(lái)源:中國(guó)服裝印花網(wǎng) 　編輯：liuyang

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